Chateau Landat Haut Medoc Cru Bourgeois 2012 法國 波爾多 上梅鐸 中級酒莊 蘭達堡 紅葡萄酒_品飲誌 2016-03

第四只開飲酒款進入 Haut Medoc 上梅繹這個範圍較大的次酒區， Haut Medoc 上梅鐸 是相較於在 Gironde 吉隆河出海口畔的 Medoc 梅鐸 次酒區的地塊，諸如 Saint-Estephe 聖愛斯台夫 ... 等四座知名村莊全被 Haut Medoc 上梅鐸所包圍。

Chateau Landat Haut Medoc 蘭達堡 倒出的酒色有一絲的橙光老態，酒液透光時可以看到較明顯的濁感，不曉得是不是保存環境不良所致。香氣也較前三只村莊等級酒要來得薄上許多，是黑色莓果混入些許動物毛皮與燒烤香味，酒液入口滑順易飲，酸度明顯較高，酒液在口腔裡悠轉時會有酸梅汁的感覺，尾韻短，酒體略薄。

也許是前三只酒的實力都相當，這 Chateau Landat 2012 在相較下就變得弱上許多。

Chateau Landat Haut Medoc 蘭達堡 是 Haut Medoc 上梅鐸 地區的葡萄酒集團 Domaines Fabre 法布爾集團旗下的酒莊品牌之一，Domaines Fabre 法布爾集團 的官網裡公佈擁有的酒莊品牌共有七座。另外還有跟 30 座葡萄園主合作，收購葡萄用以釀製大區域型的酒款。

Chateau Landat 蘭達堡 在西元 1881 年時便巳形成今日的莊園規模，西元 1908 年則註冊為中級酒莊一員，七零年代才被 Gabriel Fabre 加布里 先生購併入 Domaines Fabre 法布爾集團中。其官網生產履歷如下 ~~~

產出葡萄園面積為 14 公頃，葡萄品種比例為 60% cabernet sauvignon、35% merlot、5% petit verdot，平均樹齡三十歲。葡萄採機械收成完全去梗，使用先進的控溫設備在大型木桶中發酵，採浸皮三到四週的傳統發酵法，另外還有使用微氧化技術來加速單寧的軟化效果。熟成使用橡木桶十二個月。關於 Chateau Landat 蘭達堡 可參考官網 ~~~

Domaines Fabre 法布爾集團 的 Chateau Landat 蘭達堡 頁面

這只酒在家樂福與大潤發的賣場均有看到過，家樂福去年酒節的售價是新台幣 680 元。

另外，Chateau Landat 蘭達堡 還有一只秘釀特選酒，使用的是六十到七十歲的老葡萄滕精釀而成，橡木桶的熟成時間長達十八個月。酒名為 L’IRIS CHÂTEAU LARIDE VIEILLES VIGNES

Chateau Tour Des Termes Saint-Estephe 2012 法國 波爾多 聖愛斯台夫 中級酒莊 泰爾姆堡_品飲誌 2016-03

第三只開飲的 中級酒莊競賽優勝酒 同樣是來自 Saint-Estephe 聖愛斯台夫 村的作品。這只酒不論是酒色、香氣與入口的風格、酒體厚度都與上一只 Chateau Le Crock 不相上下，若硬是要去分辨兩酒之間的差別，我個人的感覺是 Chateau Tour Des Termes 2012 的單寧要粗曠些許，也多了比較明顯的杉木調。

法國 Bordeaux 波爾多 酒產區經常會先以左岸、右岸、兩海之間的三分法，來對廣大的葡萄酒產區做初步的劃分。而在左岸部分，可再切分成 Medoc 梅鐸 與 Grave 格拉夫 兩個次酒區。每年的 Cru Bourgeois 中級酒莊競賽 就是專屬於 Medoc 梅鐸 次酒區的一項非官方評比，接著， Medoc 梅鐸 次酒區還可以再做更細部的切分，其中，最著名的就是名莊林立的四大村 :

• Saint-Estephe 聖愛斯台夫
• Pauillac 波雅克
• Saint-Julien 聖朱里安
• Margaux 瑪歌

這四個 Medoc 梅鐸 次產區中的村莊級酒，都有各自的 AOC ( AOP ) 酒產區認証名稱。

Saint-Estephe 聖愛斯台夫 村是四大名村中地處最下游，最接近 Gironde 吉隆河 出海口的村莊。在早年國內葡萄酒權威 林裕森 老師的著作「城堡裡的珍釀」一書中，有對 Saint-Estephe 聖愛斯台夫 村的葡萄酒風格下了「緊澀、剛硬、粗曠」等評語。但這次連續開飲的三只 Saint-Estephe 聖愛斯台夫 村莊級數酒 ( 也是中級酒莊優勝 ) ，都巳轉變成即開即飲型的風格，過往緊澀剛強的印象恐怕就要改寫了 !!!

Chateau Tour Des Termes 泰爾姆堡 的堡名源自於一座古老的高塔，這座高塔就座落在一片古名為 Termes 泰爾姆 的地塊上，據考究，這座高塔應該是燈塔的遺址，因此， Termes 泰爾姆 在數百年前就在出海口處，甚至有部份的土地是在海底。

西元 1938 年是 Chateau Tour Des Termes 泰爾姆堡 重要的一年，現任莊主的 Jean Anney 的父親 Pierre Anney 買下那座古老的高塔以及鄰近的農田，並且開闢出目前 Chateau Tour Des Termes 泰爾姆堡 的莊園規模。而現在，酒莊是由 Jean Anney 與其兒子 Christophe 克里斯托夫 所共同管理。

Chateau Tour Des Termes 泰爾姆堡 共有五各階層的酒款商品，而以酒莊為名的 Chateau Tour Des Termes 泰爾姆堡 則是旗艦酒款，按生產履歷顯示，產出葡萄的農田面積為 15 公頃，葡萄混釀品種為 60% Merlot 、30% Cabernet Sauvignon、 5% Cabernet Franc、5% Petit Verdot。

葡萄樹齡為 20 ~ 40 歲之間，葡萄收成後有 80% 是使用控溫不銹鋼桶進行發酵，另外 20% 則是使用 400 公升的橡木桶進行發酵，發酵完成後轉入法國 l'ALLIER 橡木桶進行十五個月的熟成，其中有 50% 是全新桶。有經過傳統蛋白澄清。

Chateau Tour Des Termes 泰爾姆堡 的官網是使用多年前風靡一時的 Flash 互動網站架構，想當初我也是花了好多工作與腦細胞去學習 Flash，沒想到之後由於 Flash 的程式耗費的資源相當大，而且無法做文字內容的搜尋引擎優化，便逐步的淡出網頁設計的主流。不知不覺就巳經有好些年沒看到全 Flash 架構的網站了，Chateau Tour Des Termes 泰爾姆堡 的官網真的讓我有懷舊感。手機系統有可能開不了頁面，請注意 ~~~

Chateau Tour Des Termes 泰爾姆堡 的官網英文頁面

這裡提到的 Chateau Le Crock 是 ~~~

Chateau Le Crock Saint-Estephe 2012 法國 波爾多 聖愛斯台夫 中級酒莊 拉蔻堡 紅葡萄酒

Chateau Le Crock Saint-Estephe 2012 法國 波爾多 聖愛斯台夫 中級酒莊 拉蔻堡 紅葡萄酒_品飲誌 2016-03

這只酒款是接續在冠軍酒 Chateau Lilian Ladouys 後面的第二棒，能排在冠軍的後面自然有其不會被壓過的實力在，且我個人品評的心得，喜歡這只 Chateau Le Crock 的程度要高於  Chateau Lilian Ladouys !!! 同行的灝哥也說，如果是他來評分的話，2015 的冠軍會是這只 Chateau Le Crock  ......。

Chateau Le Crock 同樣產自過往以剛猛酒體聞名於世的 Saint-Estephe 聖愛斯台夫 村，但它同樣是即開即飲，沒有過往印象中堅澀的酒體。倒出的酒色幾乎與 Chateau Lilian Ladouys 不相上下，無法用酒液顏色來分辨。香味則是比較轉向森林調性，在莓果香的基調中，摻入了木桶發酵味、動物毛皮味、尿騷味 ...... 尿騷味在酒液倒入杯中的初始比較明顯，之後則會轉化成花果甜香。

酒體入口的紮實度勝過 Chateau Lilian Ladouys 許多，酸感極低，順口易飲，單寧柔順卻又顆粒細緻分明。尾韻帶有甜甘韻與辛辣感。

Chateau Le Crock 拉蔻堡 的名字由來連酒莊自已也搞不太清楚，官網上說，極可能是源自「Cru de Croc」、「de Crock」或是「Croc」所演化而來。法語的 Crock 有鱷魚的意思，也許是這座莊園早期就在沼澤旁邊，而沼澤裡有鱷魚出沒的關係吧 !!! 再者，Chateau Le Crock 拉蔻堡 確實有俯看著一片鉤狀的沼澤溼地，而這片溼地一直延伸到 Château Lafite Rothschild 拉菲堡 的北面 ...... ( 又不知不覺與拉菲堡扯上關係了 !!! 哈哈哈 !!! )

在西元 1745 年，Chateau Le Crock 拉蔻堡 還沒建立之時，原座落的莊園地塊古名 Cru de Bastérot-Ségur 所產出的葡萄酒就巳經是 Saint-Estephe 聖愛斯台夫 村的第二把交椅，而實際的 Chateau Le Crock 拉蔻堡 大約是在西元 1829 年登記成形，酒莊建築物則是花了十五年的時間，到西元 1830 年才真正落成。

Chateau Le Crock 拉蔻堡 在這三百多之間幾經易手，中間的過程極為亢長，也就不再多加贅述，現任持有人 Cuvelier 家族同時也是多家波爾多名莊的主人。

官網的生產覆歷 ~~~

葡萄園收成面積 32.50公頃，平均樹齡 37 歲，葡萄種植比例 55% Cabernet Sauvignon、 30% Merlot、 10% Cabernet Franc、 5% Petit Verdot。以小容量的木條盒手工採收，採收揀果後的葡萄原料分成兩批次進行發酵，一批次是採用傳統混凝土發酵槽進行浸皮發酵，另一部分則採用控溫不銹鋼桶發酵，發酵完成的酒液混合配後，轉入法國橡木桶熟成十八個月。

裝瓶前使用傳統蛋白澄清法進行酒液的澄清作業，歷時需二到三個月。關於 Chateau Le Crock 拉蔻堡 想了解更多，可參考官網 ~~~

Chateau Le Crock 拉蔻堡 官網英文頁面

另外，這裡提到的 Chateau Lilian Ladouys 指的是 ~~~

Chateau Lilian Ladouys Saint-Estephe 2012 法國 波爾多 聖愛斯台夫 中級酒莊 莉蓮拉杜堡 紅葡萄酒

Chateau Lilian Ladouys Saint-Estephe 2012 法國 波爾多 聖愛斯台夫 中級酒莊 莉蓮拉杜堡 紅葡萄酒_品飲誌 2016-03

這只酒是「波爾多 2015 中級酒莊 競賽優勝十二強 水平品飲酒會」喝到的第一款酒，同時，它也是  2015 年中級酒莊競賽的冠軍酒。主辦會讓 Chateau Lilian Ladouys 2012 當前鋒來打，一開始讓我有點迷惑，但隨著酒款的往下喝，就慢慢了解其深意了。

品酒會的行進模式通常是酒體較薄的往前擺，而酒體較重的則往後放，Chateau Lilian Ladouys 2012 確實在酒體的厚度上並不是最紮實的，香氣則是最外放的，拿它來當頭陣可以在味覺最清醒的狀態下，品嚐到它的優勢 !!! 當然，主辦還有另外一層用意，就擺在文後再說。

Chateau Lilian Ladouys Saint-Estephe 2012 是  2015 年中級酒莊競賽的冠軍酒，在去年年底家樂福的葡萄酒節中的售價是新台幣 720 元，銷售情況甚佳，目前不太容易在賣場上找到它的蹤跡 !!!

當天所有的酒款都是即開即飲，沒有特別經過預醒的過程，Chateau Lilian Ladouys 倒出的酒色是略微偏紅的深濃紫色，非常的高雅，會在腦海映出中古世紀貴族的畫面。香氣則是非常的奔放繽紛，彷彿一包內含多款水果軟糖的包裝袋被撕開時，不斷噴湧出來的那種複雜的甜香味。除了那外放的花果香外，裡頭還混有經過橡木桶的燻陶後所產生的材薪香氣、奶油香氣，以及些許的薄荷涼香。

Chateau Lilian Ladouys 2012 的香味會讓人聯想到勃根地酒的馨香特質，十分的跳脫波爾多昔日的框架，更與 Saint-Estephe 聖愛斯台夫 這地塊在早期葡萄酒書描述下，剛猛酒體的形象有極大的反差。酒液入口非常的絲滑，酸感極低，單寧顆粒分明卻柔順舒服。酒液吞嚥後先深吸口氣再慢慢從鼻腔回吐，會有明顯的葡萄果乾甜韻迥蕩，迷人至極。

但酒體稍嫌單薄，一味到底，沒有較深層的變化可以探索，尤其是跟下一只同樣出自 Saint-Estephe 聖愛斯台夫 的 Chateau Le Crock 2012 相比較，厚實度就明顯弱上許多。

Chateau Lilian Ladouys 莉蓮拉杜堡 的酒莊歷史可以上溯至 西元 1564 年，它也曾經是 Lafite 拉菲家族的領地之一，莊園位置與目前風靡葡萄酒世界的一級酒莊 Château Lafite Rothschild 拉菲堡 相距僅僅數百公尺之近。

在十八世紀時，這片莊園轉入 Barre 家族手中，而 Chateau Lilian Ladouys 莉蓮拉杜堡 現下的規模也幾乎都是在 Barre 家族，所擁有的近 150 年歲月中慢慢建立起來的。西元 1850 年， Chateau Lilian Ladouys 莉蓮拉杜堡 的葡萄酒在當時就被評選為 Saint-Estephe 聖愛斯台夫 地區的最佳銘酒。西元 1898 年則將葡萄園面積擴張至 75 公頃。西元 2003 年則獲選為 Cru Bourgeois Supérieur 中級酒莊之高級級別一員。

進入二十世紀後，隨著一、二次世界大戰的爆發與結束，酒莊的經營也面臨極大的困境，最終轉手賣給 Christian Thiéblot 先生，而新莊主的妻子名叫 Lilian，莊園名稱也因此改為 Chateau Lilian Ladouys。

西元 2008 年再度有闊佬 Jacky 與 Françoise 對 Chateau Lilian Ladouys 酒莊一見鐘情， Chateau Lilian Ladouys 酒莊再度易手，但由於現下的酒莊擁有人財力雄厚，也為五百多年歷史的名莊 Chateau Lilian Ladouys 增添了新的活力 !!!

在強而有力的資金抑注下， Chateau Lilian Ladouys 產出的酒款有了脫胎換骨的表現，在 2014 年時便入選「中級酒莊競賽」的第七名，而隔年則順利摘下冠軍榮耀，成為酒莊五百多年歷史巳來最輝煌的一年。

Chateau Lilian Ladouys 2012 的生產履歷如下 ~~~

總產出葡萄園面積四十三公頃，平均葡萄樹齡三十五歲。手工採收，新式機械去梗與揀果，破皮後只採用第一道自流液，浸皮發酵時間四到六週。橡木桶熟成十二到十四個月，其中有 10% 是全新桶。混釀比例 ... 從缺 !!! 雖然，莊園的葡萄種植比例是 52% Cabernet Sauvignon、 43% Merlot、 5% Cabernet Franc。但實際的混釀比例則是 Merlot 較高。2011 年式的 Chateau Lilian Ladouys 梅洛葡萄有 70% 的高比例，但官網居然沒有 2012 的比例配方。

Chateau Lilian Ladouys 官網連結

Chateau Goubau La Source Cotes de Castillon 2006 法國 波爾多 卡斯提雍丘 谷寶莊園 紅葡萄酒_品飲誌 2016-03

最近，肥美的酒款喝多了，來自 波爾多 卡斯提雍丘 的這只 Chateau Goubau La Source Cotes de Castillon 2006 讓我又找回記憶中的感動。它雖然是只「右岸」酒，Merlot 梅洛葡萄的比例也甚高 ( 90% )，但卻有著左岸酒的那種堅固紮實的單寧，在歷經十年的熟化後，變得更加高雅迷人。

Chateau Goubau 谷寶莊園 的現任主人 Stéphane 斯特凡是來自比利時的富家子弟，他從小就有錢到爆，年滿十八歲時便花老爸的錢擁有自已專屬的酒窖，並且珍藏有 500 餘瓶的世界佳釀。西元 2005 年與他的妻子同遊法國，來到 Chateau Goubau 谷寶莊園 時，看見這座美麗的莊園、葡萄園與工作團隊後，想想喝葡萄酒巳經沒啥特別的爽度，乾脆就直接買下莊園來玩玩吧 !!!

拜現任莊主有的是錢的緣故，釀酒團隊得以有充裕的資金去改善莊園的釀酒設備，並且以釀出世界頂尖好酒為最終目標。酒莊使用極高規格的葡萄園管理模式，將葡萄酒的產量降到極低，以求葡萄收成時能有更高的濃縮感。

收成後的葡萄果粒會經過一種特殊設計的震動型輸送帶來進行人工揀果，揀果後分成三部份獨立釀造，一部份使用 40-50 hl 的大木桶來進行浸皮發酵，一部份則使用小型全新橡木桶來進行浸皮發酵，這部份的酒液會因為吸取大量的橡木單寧，而充滿高雅的單寧。最後一部份則是使用控溫不銹鋼桶來進行發酵，這部份的酒液則會賦予酒液濃郁的果香。

最後，釀酒師再分取三部分發酵完成的酒液來進行調和，調和後的酒液再置入全新的橡木桶熟成十八個月，如此完成的酒液有著極老派的波爾多風味，在官網的建議是需要若干年的瓶陳軟化單寧後，才能感受到它最迷人的風采。

這樣「猴工」的酒款年產量僅止有 10000 瓶，葡萄品種比例為 Merlot 90%  、Cabernet Sauvignon 5%  、Cabernet Franc 5% 。關於 Chateau Goubau La Source 想了解更多，可參考 ~~~

Chateau Goubau La Source 官網英文頁面

倒出的酒色是深遂到近乎墨色，香氣內斂，有著若隱若現的黑櫻桃、黑色李肉與材木辛香味。酒液入口酒體厚實，當單寧布滿舌苔上時，會有高雅的杉木香湧上鼻腔，緊縮的單寧讓酒液吞嚥後多了些許辛辣味，餘韻悠長，有葡萄果乾的甜韻在口腔裡回盪。

Apogee Chateau ST. Didier-Parnac Cahors 2006 法國 西南區 卡歐 艾伯奇 紅葡萄酒_品飲誌 2016-03

法國西南酒區的 Cahors 卡歐酒產區在數百年前就是生產極優質好酒而聞名於世，之後，因為波爾多當地的酒商打貿易戰，利用與英國皇室的良好關係而促成當時的英王  亨利三世 簽下「波爾多特許」。這個特許條款讓波爾多當地的酒商在出口上極具優勢，而同樣必須利用波爾多港進行出口貿易的  Cahors 卡歐 地區則受到極大的貿易限制。

RIGAL 利果家族在 Cahors 卡歐酒區的歷史非常的悠久，在它們的官網自言，家族在 Cahors 卡歐酒區 的紮根可比當地的原生葡萄 Malbec 馬爾貝克，足足有 2000 年之久 !!! 而 RIGAL 酒莊的建立則是在西元 1755 年。目前，酒莊在 Cahors 卡歐酒區所擁有的葡萄園面積亦超過 200 公頃。( 與隆格多克-魯西雍的 Cazes 卡茲酒莊的規模不相上下 )

RIGAL 利果酒莊 除了自身六個系列品牌外，還有另外幾個獨立釀造的支系品牌，諸如 Chateau de Chambert、Pieron Wineries、Talents of The Southwest、Chateau Sanit Didier-Parnac 四個支系酒莊品牌，而 Chateau Sanit Didier-Parnac 的旗艦酒正是在國內大名鼎鼎的酒款 Apogee 艾伯奇。在國內知名酒評家 T 大妙筆生花的口譯則為「阿婆雞」 !!!

「阿婆雞」久仰大名巳久，但在國內卻巳不容易買到，主要是因為久負盛名而售價又十分實惠，因此只要賣場酒架一有酒，立馬就會被識貨的酒友掃空。此番中壢酒聚感謝酒友 王大哥的慷慨分享，讓我有機會一飲「阿婆雞」的風采。在 T 大早年的文章中曾預言，如果能多等幾年再喝，阿婆雞的表現會更好。而這次開飲的 2006 年式正好就是 T 大當年所說的「多等幾年」，個人品飲的心得也覺得預言確實貼切 !!!

關於早些年由大潤發賣場引進的 Apogee 艾伯奇，可以參考 T 大的文章，裡面有非常詳盡的解說 ~~~

T 大好文「阿婆雞」連結


另外，在 RIGAL 利果酒莊 中亦有非常詳盡關於法國西南區 Cahors 卡歐酒產區風土資訊，以及各階層系列酒款的介紹，有興趣了解更多的酒友可以參考 RIGAL 利果酒莊 的英文頁面 ~~~

 RIGAL 利果酒莊 英文頁面


Chateau Sanit Didier-Parnac 在西元 1957 年被 RIGAL 利果酒莊 所收購而併入 RIGAL 利果集團旗下，酒莊的葡萄園面積廣達七十公頃，葡萄樹齡平均三十五歲。
按官網的生產履歷顯示，Apogee Chateau ST. Didier-Parnac Cahors 使用 75% Malbec 馬爾貝克 與 25% Merlot 梅洛葡萄混釀而成，使用控溫發酵，浸皮時間為二至四週。發酵完成後轉入不銹鋼桶熟成六個月。

拔出的酒塞品質是與 Cazes Le Credo 卡斯莊園 克雷朵頂級紅酒的原生軟木塞不相上下，雖然兩者的價差頗大，但 Apogee 在 RIGAL 酒莊 支系品牌 Chateau ST. Didier-Parnac 的設定也是旗艦酒款，因此在封瓶的用料上自然是別具用心。

雖然巳經是十年前的酒款，倒出的酒色仍然深濃紫紅，沒有絲毫的老態，僅在杯緣處可以看到隱約的橙光。酒液的香氣奔放，有濃濃的完熟莓果香以及乾燥花香，酸感與單寧澀感具是柔順，特別是那經歲月柔化後的單寧，彷彿像是豆沙泥般的細沙感，可說是極致享受。酒液在吞嚥後有葡萄果乾的甘甜韻，酒體與尾韻均厚實悠長，但若與 Cazes Le Credo 卡斯莊園 克雷朵頂級紅酒 的酒體厚實度相比，則遜色不少。但香味以及單寧、酸感的柔化程度都巳接近極緻。

這裡提到的 Cazes Le Credo 卡斯莊園 克雷朵頂級紅酒為 ~~~

Cazes Le Credo 2010 Cotes du Roussillon Villages 法國 魯西雍 村莊級 卡斯莊園 克雷朵頂級 紅葡萄酒_品飲誌

Cazes Le Credo 2010 Cotes du Roussillon Villages 法國 魯西雍 村莊級 卡斯莊園 克雷朵頂級 紅葡萄酒_品飲誌 2016-03

Cazes 卡斯莊園 是國內大潤發賣場中常見也長賣的系列酒款，它有多款價格在新台幣 500 元以內的酒品，飲用酒質上都極具水準與競爭力，也是國內知名度頗高的南法酒莊。Cazes Le Credo 卡斯莊園 克雷朵頂級系列則是該酒莊最高階的酒款，同樣在國內的大潤發賣場中也有銷售，只是訂價在新台幣千元以上 ...... 。

通常，以新台幣千元的預算在國內各賣場通路就可以買到波爾多的列級酒莊酒，而大部分會花到千元買酒的酒友也比較會選擇知名度更高的波爾多酒，少有人願意花上千元去入手南法酒款。所以，我時常好奇這 Cazes Le Credo 卡斯莊園 的頂級酒款風味究竟是如何，但又捨不得下手購買。此番有幸與大潤發中壢店的梁課長幾位酒友酒聚，席間，灝哥帶了這只 Cazes Le Credo 2010 與大家分享，也讓我有機會一飲 Cazes Le Credo 卡斯莊園 頂級酒款的風味。

Cazes 卡斯莊園 在法國第一大酒產區 隆格多克-魯西雍 一共擁有近 200 公頃的葡萄園，種植有包括紅、白葡萄十四個品種，橫跨了南法的四個 AOC 酒產區 --- Côtes du Roussillon、Côtes du Roussillon Villages、Rivesaltes、Muscat de Rivesaltes。從十年前開始，葡萄園的管理就全面改為有機栽種方式，某些葡萄地塊則是採用自然動力法的栽種模式。

Cazes 卡斯莊園 每年的葡萄酒產出量達七十五萬瓶，從西元 1960 年起在世界各地的葡萄酒競賽中獲獎數超過 300 座以上，葡萄酒產出有 60% 是以外銷為主。另外，在長達十餘年的有機栽種的努力下，Cazes 卡斯莊園 取得了相當程度的成就，也順利的取得歐盟的兩項有機認証，在 Cazes 卡斯莊園 的官網有相當多關於南法 Roussillon 魯西雍 酒區的地理氣候介紹，以及酒莊的歷史介紹，有興趣了解更多的酒友可以參考官網 ~~~

Cazes 卡斯莊園 官網 英文頁面

按照官網的生產履歷顯示，Cazes Le Credo 克雷朵頂級 紅葡萄酒 是酒莊以最高規格的方式進行葡萄樹的管理、採收與釀造下的超高檔次酒款。從春季的萌芽初始，有經驗的修枝工作人員就小心挑選最佳的芽眼進行保留，並儘量把枝條修剪得極短，讓葡萄果串能接受到充足的陽光洗禮。

葡萄採收是以八公斤的小木盒，人工方式採收裝盛，使用如此小容量的木盒可以避免葡萄果串有堆疊受傷的情況，當然，小容量的木盒也會增加採收人員的工作量。採收後的葡萄會先經過 5 度 C 的低溫冷鎮 24 小時 ( 原因不明 )，之後再進入 300 ~ 500 公升的發酵桶進行長達四週的浸皮發酵。每天會打漿淋汁兩次。

發酵完成後會再經過乳酸發酵，讓酒液的酸度更為柔和，之後，酒汁轉入全新的法國橡木桶進行十八個月的熟成，裝瓶後再於低溫酒窖中進行二十四個月的瓶中熟成。一般年份的酒精濃度控制在 15%，而當天由灝哥提供的酒款是年份極佳的 2010 年式，因此酒精濃度有 15.5% 之高。

拔出的酒塞是加長型原生軟木塞，質地極佳是無庸置疑的，既然在釀造初始就處處用心，當然不會在軟木塞上省錢。倒出的酒色極深黑，不透光，有非常濃縮內斂的色感。香氣很閉鎖，幾乎聞不到香味。酒杯一湊到鼻頭竟聞不到香氣時，我就在心裡暗叫可惜 ...... 很明顯的，這酒還開得太早了 !!! 完全不是開的時候，它巳經進入「沉睡期」。

酒液入口的酸感很高，但完全不尖銳，單寧感也非常非常的紮實，卻也同樣不粗糙，酒體渾厚，充滿力度，但卻一點香味也沒有，幾乎沒有任何的「味道」。過往只在葡萄酒書中見過描述葡萄酒進入「沉睡期」的狀況，但我這天則是真正喝到所謂「沉睡」的酒。

從它內斂墨黑的酒色、清晰的酸感、紮實的單寧與酒感，在在都是一等一的好酒的姿態，只是很難想像它居然會一點香味也沒有，當然並非全然沒有香味，只是香氣太沉悶了，太詭異了，比它低上幾階的一般紅酒都能聞到香味，但它卻像是一座石像般的堅立在杯裡。

一直到了酒會結束，大伙也巳經把 Cazes Le Credo 2010 喝得底朝天，我仍然沒等到它的甦醒 ...... 百般無奈下，我只好一口飲盡杯中物，但內心對 Cazes Le Credo 2010 的好奇反而更加強烈 !!!

4T Palacio de Villachica 2011 Toro Espana 西班牙 多羅 4T 猛牛紅葡萄酒_品飲誌 2016-03

由於我個人挺喜歡厚實粗曠風格的葡萄酒體，因此，上星期開飲 Matsu 馬特蘇酒莊 El Recio 堅毅壯年 的隔天，我就找了自已在大賣場購入，所有西班牙 Toro 多羅酒區的酒款，依序開飲來做個比較。Palacio de Villachica 酒莊的 4T 猛牛 是購於大潤發賣場，入手價為新台幣 489 元。

Palacio de Villachica 酒莊的名字很特別，Palacio 是皇宮、宮殿的意思，Villachica 維拉琪卡 則是一個家族的姓氏，酒莊全名翻成中文便叫做 維拉琪卡皇宮。光是酒莊的名字就讓人覺得身份不凡 !!!

Palacio de Villachica 維拉琪卡皇宮酒莊 座落在 Duero 斗羅河對岸與 Toro 多羅市 遙相望。十九世紀時，這片莊園由 Luis Villachica 路易斯-維拉琪卡買下，之後莊園交給女兒 Victoriana de Villachica 維多莉安娜-維拉琪卡管理。而皇宮般的莊園建築便是在Victoriana 維多莉安娜手中完成的。很可惜的，之後 Villachica 維拉琪卡 家族便斷後了，莊園與皇宮建築便 Zamora Diocese 薩莫拉教區的主教接管，並在接管時間成為主教的避暑夏宮。

西元 1980 年，Angel San Miguel de Pablos 聖天使米格爾 ( 好長的名字 ) 從教庭手中買下了整座莊園，並且將酒莊調整以釀酒為主業，其中葡萄園面積擴張為 60 公頃，除了新種下的葡萄樹株外，最老的葡萄樹有九十歲的樹齡。

Palacio de Villachica 維拉琪卡皇宮酒莊 的紅酒共分兩個系列酒款，其中以 VILLACHICA 維拉琪卡 為名的頂級系列共有四款，以採收的葡萄樹齡與橡木桶熟成月數為區隔。LÍNEA T 系列則是平價酒款，共分成3T、4T、5T三款。

4T Palacio de Villachica 2011 Toro Espana 西班牙 多羅 4T 猛牛紅葡萄酒 按官網的生產覆歷顯示，使用的是 100% 的 Tinta de Toro 葡萄為釀酒原料，葡萄樹齡介於 15~30 歲之間。釀造完成後分別使用美國橡木桶與歐洲橡木桶進行五個月的熟成，再由釀酒師進行調和。

Palacio de Villachica 維拉琪卡皇宮酒莊 英文頁面官網

拔出的酒塞是廉價的化學纖微聚合塞，雖然酒塞用的很陽春，但從拔出酒塞那剎那間，濃濃的酒香氣息還是瞬間爆發開來，尤其是那股 Tempranillo 田帕尼歐 葡萄所獨有的乾燥花香、玫瑰花香，十分的突出迷人。

倒出的酒色是近似黑櫻桃外皮的深紫紅色澤，入口的酸感與澀感比例平衡均勻，酒體紮實強勁，有濃濃的黑櫻桃果肉的香甜，單寧也同樣厚實，會在舌頭表面留下強烈的收縮感，豆沙泥的顆粒感，最後則會轉換出悠長的葡萄果乾甜韻。

若與 Matsu 馬特蘇酒莊 El Recio 堅毅壯年 相比，兩只酒的厚實感不相上下，比較明顯的差距在於單寧澀感的處理上，4T Palacio de Villachica 2011 較為粗曠，而 Matsu 馬特蘇酒莊 El Recio 則細膩許多。早些時候，我會比較愛單寧柔順的酒款，但現在我巳經漸漸對那讓舌苔糾結在一塊的緊縮澀感有莫名的鐘情。

關於提及的 Matsu 馬特蘇酒莊 El Recio 堅毅壯年，可參考 ~~~

Matsu El Recio 2013 Toro Spain 西班牙 多羅 馬特蘇酒莊 堅毅壯年 紅葡萄酒_葡萄酒隨手記

Champagne Veuve Emille Cuvee Reservee Demi-Sec 法國 香檳 凱歌艾米利 半甜_品飲誌 2016-03

這只 Champagne Veuve Emille 香檳是先前看過酒友撰友推介，之後在大潤發賣場遇上促銷價時購入的。

由於在法國的 Champagne 香檳地區向來被視為「氣泡酒」的發源地。因此，當地所生產的氣泡酒使用「Champagne」香檳這一個名詞對當地的傳統與歷史而言別具意義。早在西元 1891 年所簽署的馬德里協定，就明訂了 Champagne 此一名詞的使用規範，而到了西元 1994 年，歐盟法庭更嚴格的規範了「香檳法釀造」一詞亦只有傳統的 Champagne 香檳產區的氣泡酒能使用。

西元 2006 年開始，美國也同意尊重法國 Champagne 香檳原產地方能使用「Champagne」一詞的合法性，至此，幾乎全世界的國家都同意，唯有產自法國傳統香檳區，且釀造過程使用的是傳統瓶中二次發酵的「香檳法釀造」，方能在酒標上使用「Champagne」一詞!!!

Champagne Veuve Emille 凱歌艾米利 香檳廠 似乎並沒有架設自已的官網，花了一整個下午搜尋，雖然沒有找到官網，但卻找到許多國內、外酒評的嘉許文章，甚至，居然還找到一個網頁搜集了整套 Champagne Veuve Emille 凱歌艾米利 香檳的圓型封蓋，以供酒友開飲時對照 ~~~

Champagne Veuve Emille 凱歌艾米利 香檳封蓋圖樣網頁


在傳統上，香檳標籤上若沒有標示年份就是屬於 NV ( Non Vintage ) 無年份香檳。雖然網上查找不到 Champagne Veuve Emille 凱歌艾米利 香檳廠的官網，但在 Champagne Veuve Emille Cuvee Reservee Demi-Sec 的背標文字卻有清楚告示了諸多重要的生產訊息。按背標文字顯示，釀造葡萄品種的使用有 Pinot Meunier 麵粉皮諾、Pinot Noir 黑皮諾、Chardonnay 夏多內 三種混釀而成的 Cuvee 。

瓶中發酵熟成的時間是十八個月，Demi-Sec 在中文的翻譯為「半甜」，不過，在法文甜度標示中的「半甜」在我們台灣人的口感習慣上比較像是「不甜」。關於 Champagne 想了解更多，可參考 香檳酒專業協會 CIVC 的官網，在那裡有很詳盡關於香檳的所有資訊 ~~~

Champagne only comes from Champagne 官網


以市面常見動則要價數千到數萬元不等的名牌香檳而言，Champagne Veuve Emille 凱歌艾米利 香檳 算是十分平價實惠的選擇，在台灣由大潤發賣場引進的凱歌艾米利 香檳有 Brut 干型、Demi-Sec 半甜、Rose 玫瑰香檳 三種，另外，在網上查找到該香檳廠還有出產 premier cru 一級園 ... 等較高階的酒款。

Champagne Veuve Emille Cuvee Reservee Demi-Sec 法國 凱歌艾米利 半甜香檳 倒出的酒色是淺色調的麥金色，香氣則有常態性的烤麵包香、酵母味、青色檸檬皮香，尤其是在酒溫略高時，由上述三種香氣混融出來的複雜酒香非常的迷人，還會聞到一股蜂蜜的清甜香。酒液入口的酸感明顯，但不尖銳，氣泡密集而細碎，有微甘的回韻，以及酒汁吞嚥後略有一絲苦感殘留在舌苔上。

如果從未喝過真正法國 Champagne 香檳的酒友，我覺得以 Champagne Veuve Emille 凱歌艾米利 香檳如此親民的價格而言真的值得一試，可以當作是進入 Champagne 香檳 萬花桶世界的入門磚。它有非常典型的香檳香氣與口感，市面上常見要價數千到數萬元不等的法國香檳，在香氣與口感上與凱歌艾米利的差距其實是非常細微的 !!!

另外，Champagne Veuve Emille Cuvee Reservee Demi-Sec 法國 凱歌艾米利 半甜香檳 在開瓶後，封回瓶口放置冰箱到隔天再喝，香味反而更是迷人 !!!

Domaine Constant-Duquesnoy Lou Combaou Cote du Rhone Villages 法國 隆河 村莊級 康斯汀-杜奎斯諾伊園 紅葡萄酒_品飲誌 2016-03

今天開了一瓶香味大滿溢的 Cote du Rhone Villages 隆河村莊級酒，它的香味真的很漂亮，有著近似剝開完熟柚子果膜時，從那汁液肆溢的柚子肉上散發的濃濃甜酸香，再拌進些許的奶油香調 ...... 光聞香氣就有夠令人神醉 ...... 。

Domaine Constant-Duquesnoy Lou Combaou Cote du Rhone Villages 法國 隆河 村莊級 康斯汀-杜奎斯諾伊園 紅葡萄酒 是在大潤發場賣以新台幣 549 元的價格入手。

Domaine Constant-Duquesnoy 的前身是叫 Domain Les Aussellons，原莊主名為 Jean Ezingeard 酒莊約成立於一個世紀前，在原莊主的努力經營下， Domain Les Aussellons 逐漸擴增葡萄園面積至 25 公頃，橫跨了 Villedieu 與 Vinsobres 兩個法定產區。每年的酒產量為四萬瓶。

西元 2003 年，原莊主 Jean Ezingeard 保留了位在 Villedieu 法定產區的葡萄園，而把另外十二公頃位在 Vinsobres 凡索伯 法定產區的葡萄園出售，而接手者正是現任的莊主 Gérard Constant 吉拉德-康斯汀。而擁有一座葡萄園也一直是 Gérard Constant 吉拉德-康斯汀 的夢想，雖然他的本業並非葡萄酒業工作者，但由於他對葡萄酒的熱愛，驅使他利用閒暇之餘去完成了幾個釀酒大學的學位，並且參訪過世界各國的知名釀酒廠。

Gérard Constant 吉拉德-康斯汀 利用收購來位於 Vinsobres 凡索伯 法定產區的十二公頃葡萄園成立了 Domaine Constant-Duquesnoy，這裡的葡萄園座落在海拔 250 ~ 420 米的丘坡上，有超過四分之三的葡萄園是以梯田的形式開闢，年降雨量僅只有 31 英吋，促使葡萄必須不斷向下紮根才能得以生存。種植的葡萄品種比例為 65% Grenache 格納西、35% Syrah 希哈，平均樹齡為30歲。

Domaine Constant-Duquesnoy 控制產量極低，每公頃僅產出 2500 公升 ...... 世界知名的波爾多一級酒莊 Chateau Latour 拉圖堡的每公頃產酒量是 5000 公升，其餘的一級酒莊每公頃產酒量也差不多是 5000 公升上下。酒莊一共有推出四只酒款，此次開飲的 Lou Combaou 屬於中階酒款。關於 Domaine Constant-Duquesnoy 可參考 ~~~

Domaine Constant-Duquesnoy 官網英文頁面

拔出的軟木塞是質地極佳的原生型軟木，從軟木塞一離開瓶頸開始就停不住的湧出濃濃的新鮮果香，沒多久就整間屋子滿滿的是柚香味了。酒色是深遂但透光的紫紅，可以用加濃的薄酒萊加美酒來形容。酒液入口的口感輕盈，酸感與澀感均柔順不明顯，酒液含在口腔裡悠轉時，會嚐到杉木材香味、櫻桃果香，尾韻則有細碎的辛辣感。清爽易飲，但香味與口感卻有著複雜迷人的變化，真是一只好酒 !!!

Domaine le Renard Cairanne 2010 Cotes du Rhone Villages 法國 隆河 凱里昂村 荷那莊園 紅葡萄酒_品飲誌 2016-03

Domaine le Renard Cairanne 2010 Cotes du Rhone Villages 法國 隆河 凱里昂村 荷那莊園 紅葡萄酒 是日前在大潤發趁特價時入手的酒款，購入價為新台幣 379 元。

Rhone 隆河流域從兩千多年前的羅馬時代就是極重要的經濟活動區域，羅馬帝國利用隆河的運輸便利性，將高盧 ( 法國的古名 ) 地區出產的民生物資大批大批的運回義大利半島，甚至轉售到地中海各城市，為羅馬帝國賺取大量的財富。Rhone 隆河在羅馬帝國時代可說是高盧的經濟動脈。

從羅馬帝國遺留的文獻資料中可以發現，在凱撒大帝尚未征服高盧之時，就巳經有商人在 Rhone 隆河流域從事葡萄酒的買賣。可見在當時，Rhone 隆河流域即有大規範的葡萄種植與葡萄酒釀造來提供遠距離販售所需的商品。

Rhone 隆河酒區的 AOC ( AOP ) 級別可概分為三大類 ~~~

一、大區域等級 AOC ( AOP )，此級別涵蓋了整個 Rhone 隆河流域廣達四萬多公頃的葡萄園，葡萄酒的產出量甚至可與 波爾多全區的產量相提並論，通常以 Cotes du Rhone 為產地名稱。

二、村莊級 AOC ( AOP )，也正是此次開飲的 Domaine le Renard Cairanne 2010 這只酒的級別。 Cotes du Rhone Villages 村莊級 AOC ( AOP ) 成立於西元 1966 年，此級別僅涵蓋 95 座鄉鎮的葡萄園，總面積約在一萬公頃左右。

另外，此一級別又可再細分出十八座品質特佳的村莊，可以在 Cotes du Rhone Villages 名稱中加註村莊名，Cairanne 凱里昂村 正是這十八座優選村莊當中的一座。十八座優選村莊級別葡萄園加總面積約為 5500 公頃。

三、特級葡萄園 AOC ( AOP )，這是Rhone 隆河酒區最高級別的法定產區，在整個隆河酒區中一共有十六座 Crus 特級葡萄園，包括我們所熟悉的 Châteauneuf-du-Pape 教皇新堡 等產區都是屬於這個級別。

Domaine le Renard 是 Domaine Soleyrade 索雷哈德 酒莊 旗下的品牌之一，Domaine Soleyrade 索雷哈德 酒莊一共經營有四個品牌。Domaine le Renard 荷那莊園系列的葡萄園位於 Cairanne 凱里昂村 的心臟地帶，海拔有 110 公尺，土壤結構以粘土、石灰岩與鵝卵石地表為主。使用 Grenache 格那西、Syrah 希哈、 Mourvèdre 慕合懷特 三種葡萄混釀而成。各個不同品種的葡萄原料分批次個別釀製成酒，使用水泥酒槽進行長達二十一天的浸皮發酵，在生產履歷中並無特別標示有無經過橡木桶進行熟成。

關於 Domaine le Renard Cairanne 2010 想了解更多，可參考 ~~~

Domaine Soleyrade 索雷哈德 酒莊的 Domaine le Renard 頁面 ( 法文 )

拔出的酒塞是質地Q彈的原生型軟木塞，浸泡酒液的表明有些許的酒石酸結晶。酒色略帶褐光的紫紅色，深遂而略透光。初聞酒香一度讓我誤認為是波爾多的標準混釀酒，有草梗味、辛香味、動物毛皮味 ... 而那股動物毛的腥羶味偶爾會轉成臭水溝味 ... 。

入口的酒體中等，酸度略高，單寧柔順不明顯，餘韻也中等，酒液吞嚥後會有淡淡的果乾甜韻回湧上來。這酒讓我感到最有趣的部份是，它使用了 Grenache 格那西、Syrah 希哈、 Mourvèdre 慕合懷特 的葡萄品種混釀，卻可以做出進似波爾多三劍客的風味來，這只酒如果讓我蒙瓶猜產區的話，我肯定百分百的猜錯。