Marqués de Caro Tempranillo 西班牙 紳士卡羅 田帕尼歐 紅葡萄酒 | 巷口酒窖 | 美廉社 2019-01

我個人認為，一瓶葡萄酒的真正價值並不在於它的「售價」多少，而是在於如何在對的時間、對的環境與對的心情去品飲 !!!

許多貴得離譜的名酒，時常因為在不對的時間、不對的環境與不對的心情下開飲，最後往往得到完全無法跟那高昂價格相連結的品飲感受。而我更常遇到平實價格的葡萄酒，卻在開瓶的當下得到驚艷的嗅覺與味覺體驗，給我非常開心的一個飲酒時光 !!!

在進入 2019年的第一天，我在家裡開飲了一瓶非常平實的西班牙酒，它是 Tempranillo 田帕尼歐 的單品， 2009年份的一間小酒廠作品，單價我印象中在新台幣 400元以內。它在家裡以常溫方式至少擺上近四年的時間，當然，它是我眾多的「儲存環境」實驗酒中的一只。

因為它是那種一瓶不到五歐元的日常型飲用酒，雖然 西班牙是世界非常知名的軟木塞產區，但它仍使用聚脂纖維製成的廉價瓶塞。以這種廉價瓶塞封瓶十年後開飲，我發現它的效果出奇之好，酒液的流失量極低，倒在酒杯裡的酒色仍然深濃秀麗，沒有一絲老態。最讓我感動的是它所散發出的香氣 ...... 實在是，實在是我完全無法用任何的文字語言去形容，那是一種多重美好、甜美、幸福的香味，以最完美的比例聚合後所產生的神之香氣，相信，在葡萄酒打滾夠久的酒友，一定懂得我所說的，那種「無可奉告的神之香氣」。

剎時間，我感覺自已在葡萄酒這塊領悟得到了一個悟境。如果用世俗的「價格」去評斷酒的好壞，那只能說您是在喝「錢」... 不是在喝「酒」。
一瓶葡萄酒的價值不在於您花了多少錢買到它，而在於您是不是在對的時間開喝它 !!!

Marqués de Caro Tempranillo 西班牙 紳士卡羅 田帕尼歐

我一人獨飲時，還有一個習慣，就是喜歡進行一些實驗性的對比，主要的目的是加深自已對葡萄品種風格表現的理解能力。手上正好有一瓶來自 美廉社的 西班牙 Marqués de Caro Tempranillo 田帕尼歐新裝瓶的葡萄酒，我二話不說，立刻開瓶來做一個比對。

年輕的 Marqués de Caro Tempranillo 酒色是輕盈的紫紅色，酒液帶有粉粉的濁感，似乎這種粉濁不清透的酒色是 Tempranillo 田帕尼歐常見的樣態。香氣是以櫻桃果香為主調，然後帶著粉粉的甜香味，有時會覺得像是攪了一些牛奶糖在裡頭的感覺。酒液入口輕滑爽口，與前一只瓶陳多年的酒款比起來，像極了在喝口感豐沛集中的濃縮果汁。

這時，我想起在 美廉社的品飲會中學到的超級搭酒絕招 --- 草莓乾 !!!

每吃一小口草莓乾，再配上一小口 Tempranillo，嘴裡的酒汁瞬間化身成多樣鮮採的莓果拼盤，在舌齒間大跳華爾滋 ....... 這草莓果乾也太神奇百搭了吧 ...

不過，如果換成前一只瓶陳多年的 Tempranillo，草莓果乾太強烈的莓果香氣就會把它的陳年香氣給完全覆蓋，讓酒體變得空洞扁平，索然無味。因此，草莓果乾似乎只能在比較年輕，以果味為主軸的酒款中產生加分的效果。

Tempranillo 田帕尼歐

Tempranillo 田帕尼歐是我個人非常喜歡的紅葡萄品種之一，它跟在 澳洲揚名的 Shiraz 希哈葡萄，可以說是在我心中並列最愛的兩個紅葡萄品種。我會熱愛這兩個葡萄品種，主要原因就在於它們全都有自已獨特的風格特性，然後，又具有非常大的可塑性。在不同的種植環境，或是不同的釀造手法，都能產生出迥異的風味變化。

在國內，比較常見的 Tempranillo 田帕尼歐 都是來自 Rioja 里奧哈，或是靠近中央高原地區的酒款，這些區域年雨量少，葡萄果串小而濃縮，通常釀製而成的酒體都非常強壯厚實，耐久儲藏。同時，在險峻的環境中生長的 田帕尼歐果皮厚實，釀製而成的葡萄酒，酒液中的單寧都比較粗曠，需要比較長的熟成時間來進行軟化。

而 Marqués de Caro Tempranillo 紳士卡羅 這只酒的酒莊 Cherubino Valsangiacomo 位在緊鄰 地中海的 Valencia 瓦倫西亞大區，這裡受地中海溼潤海風的作用，相較下是比較怡人的氣候，酒體風格與市售常見的 Tempranillo 田帕尼歐有極大的分別，十分推介酒友可以一嚐這種小清新樣貌的 Tempranillo 田帕尼歐。

還有，記得帶上一包草莓果乾，真的非常的有趣 ^   ^

Amor Amor Cabernet Sauvignon 2013 Dominio De Punctum 囍瑞 愛神 有機紅葡萄酒_品飲誌

這是三隻 Cabernet Sauvignon 卡本內蘇維濃 紅葡萄酒對決的最後一隻酒，來自西班牙的 Dominio De Punctum 酒莊的產品。

Dominio De Punctum 酒莊旗下生產的酒品均以有機種植為號召來做產品區隔，之前，就有喝過它們的另外一隻酒款 Norte Sur-Tempranillo & Cabernet Sauvignon ，也是這個酒誌寫的第一隻酒。

西班牙產區的葡萄酒一直以來給我的印象就是走較清淡的路線，雖然可能有很多酒友們不是很同意我的看法，不過，因為我喝到的西班牙酒，確實口感上就是比其他的酒產區的酒要來得淡，而今天開的這瓶酒，也同樣是走清淡路線的。

不過， Dominio De Punctum 酒莊的酒款標籤設計還是很讓我讚賞的。

主標上的 Amor Amor 在西班牙語跟葡萄牙語都是愛的意思，不過，用英語去翻譯時則會得到「愛神」這個詞句。不管是愛或是愛神，在取向上巳經非常的清楚，再加上由無數的玫瑰花組成的大愛心，瓶頸上一圈閃耀著紅色光影的玫瑰花，連瓶口封蓋上也是一朵大大的紅玫瑰，全都是滿滿的愛意的呈現。在約會時、在情人節時、在屬於彼此的特殊日子時、或是在婚宴的餐桌上擺上這瓶酒，都是十分討喜增添氣氛的元素。
也許，在這樣你濃我濃的氣氛下，清淡的口味也可以稍稍降一下沸騰的體溫 !!!

在 Amor Amor 與大愛心的底下是年份 2013 年的字樣，再往下走，則是葡萄品種 Cabernet Sauvignon 卡本內蘇維濃 ，然後則是酒莊名 Dominio De Punctum 酒莊。Organic Estate & Winery 的字樣則是強調它是有機生產的莊園及酒廠。

附上西班牙釀造酒廠的官網，給有興趣的酒友點閱了解 :

西班牙 Dominio De Punctum 酒莊官網

下面則是進口商囍瑞的官網，可供參考 :

進口商囍瑞的官網

在網上搜尋這隻葡萄酒的相關資料時，意外發現居然有一個高雄的有葡萄酒網的銷售金額比家樂福的新台幣399元還要便宜，它在網上是以新台幣329元的價格販售，便宜了家樂福70元 !!! 有興趣的酒友可以點閱參考 :

專業有機美酒網_官網

在上述的專業有機美酒網上有 Amor Amor Cabernet Sauvignon 2013 Dominio De Punctum 囍瑞 愛神 有機紅葡萄酒 完整而清楚的產地與酒莊的描述，所以，我也就不再多加贅言。

取出酒瓶塞，它使用的是質地非常紮實的軟木塞，幾乎看到到什麼孔隙，因為西班牙也是著名的軟木塞生產國，大概是這層關係下，每每從西班牙酒的瓶頸裡都可以拔出高品質的原生軟木塞。

酒香淡淡的，特別是跟南非酒、阿根廷酒一起比時，就更顯得像林黛玉一般的弱不經風。酒體顏色也是淡淡的，南非酒的酒色最濃，偏向深紫色的濃，阿根廷酒則是略淡於南非酒，然後有一絲絲的橙色感，而 Amor Amor 的酒色最淡，淡得透光，有著像紅寶石般的清透色澤。

初飲時的口感十分的柔順，酸度與澀度都極不明顯，但果肉酒味也同樣很柔和，沒有特別強烈的感受，尾韻十分的綿長。飲用的酒溫上，如果是在低溫下飲用 (攝氏10度左右) ，會覺得太順口而不知不覺的大口大口的喝，酒溫高時 (攝氏30度左右) 會約略感覺有酒精氣息，但不會很濃烈刺鼻。

Amor Amor Cabernet Sauvignon 2013 Dominio De Punctum 囍瑞 愛神 有機紅葡萄酒 的後勁很強，我在喝南非酒與阿根廷酒時，可以連續喝下三分之一瓶卻全然無醉意，但是這隻 Amor Amor 我只喝了兩小杯，就有點醺醺然的感覺了。

其實，Amor Amor 真的是一隻口感處理的非常不錯的好酒，尤其適合不是很習慣喝葡萄酒的酒友，它的平易近人的清淡口感相信會讓人喜歡，如果再加上它充滿愛意取向的包裝設計，在特殊的節慶約會中拿它出來娛興，絕對是會有加分熱場的效果。
但若是以品酒的角落來看它，它真的遠遜於另外兩隻酒。

總結~~~

香味上，南非酒跟阿根廷酒可以打為平手，香氣均屬濃郁但又有所不同，Amor Amor 弱很多。

口感上，初入口時南非酒跟阿根廷酒可以打為平手，但之後在口腔中的味覺變化，南非酒遠勝阿根廷酒，Amor Amor 則是無論在初入口與變化上都遜色於南非酒跟阿根廷酒。最後尾韻上，三隻酒都非常的綿長，就算喝了水，也還是可以不斷的在口腔裡感受到那酒汁的氣息。

酒度上，南非酒跟阿根廷酒都是酒精濃度 14.5% ，但卻可以連續啜飲沒有醉感，而 Amor Amor 的酒精濃度為 13.5%，但喝兩小杯就有微醺感了。實在是不可思議啊 !!! 莫非是愛神在作祟 ????

南非酒在這裡指是

Stark Conde Cabernet Sauvignon 2013 Stellenbosch 南非 卡本內蘇維濃 葡萄酒

而阿根廷酒在這裡指的是

Finca Sophenia Reserve Cabernet Sauvignon 2013 Tupungato Mendoza Argentina 阿根廷 芬卡。蘇菲亞酒莊 卡本內蘇維濃紅酒

Stark Conde Cabernet Sauvignon 2013 Stellenbosch 南非 卡本內蘇維濃 葡萄酒_品飲誌 2015-07

在新世界葡萄酒產區的南半球產區中，品質最為人稱道的有兩個國家的產酒，一個是南美洲的阿根廷，一個則是南非。家裡前段時間買了三瓶紅酒，恰巧都是 Cabernet Sauvignon 卡本內蘇維濃的單品酒款，也剛好都是 2013 年份的，價位帶也都相當，唯一的差別就只在產出地而巳，所以，我連續開三瓶酒來做一個風味上的比較。

另一隻阿根廷酒可參考 :

Finca Sophenia Reserve Cabernet Sauvignon 2013 Tupungato Mendoza Argentina 阿根廷 芬卡。蘇菲亞酒莊 卡本內蘇維濃紅酒_品飲誌

這次在好市多買到的 Stark Conde Cabernet Sauvignon 2013 Stellenbosch 南非 卡本內蘇維濃 葡萄酒 在南非當地是小有名氣的葡萄酒品牌，而好市多也是這個品牌在台灣的唯一代理商，最重要的是，在台灣的銷售金額居然還比南非當地要來的便宜，好市多真是佛心來也 !!!

眼尖的網友也許會發現，上面這張賣場照裡的販賣標籤內容跟陳列的酒款好像不一樣，是的，確實是好市多的陳列出了點小狀況，在酒架上放的是 Cabernet Sauvignon 卡本內蘇維濃的酒，但是販賣標籤內容寫的卻是 Shiraz 希哈。不過，並不影響我購買時的價錢，好市多仍是以新台幣 399 元賣我滴。
Stark Conde 酒廠的老闆算是半路出家型的酒廠經營者，原本是從事設計方面的工作，也有不小的成就，因為喜歡喝葡萄酒，最後這樣的嗜好竟演變成舉家移民到南非去種葡萄、釀酒去 !!!
這種跑道的轉變在最近這些年經常看到，尤其是歐陸的田園風光，真的會有讓人想住下去的衝動，如果身上有足夠的閒錢的話，買個酒莊來釀釀酒也是不錯的人生選項。

大概是 Stark Conde 酒廠的老闆本身就對葡萄酒充滿的熱愛的關係，在1998年時推出的第一隻釀酒作品就得到南非當地的評酒指南給予五顆星的高度評價，之後每年的作品也都有大小獎項到手，酒廠的聲譽跟生意都有持續性的成長。有找到Stark Conde 酒廠的官方網站，不過是英文頁面。裡頭有好多超美的南非風景照片，會讓人看了會想去旅行的那種美，附上連結給我興趣的酒友們參考 :

Stark Conde 酒廠的官方網站

Stark Conde 酒廠起初最專攻擅長的就是 Cabernet Sauvignon 卡本內蘇維濃 這個國際葡萄品種的表現，所以，這次我也特別挑選了 Cabernet Sauvignon 卡本內蘇維濃 2013年份的酒款來與另外兩隻葡萄酒作比較。

Stark Conde Cabernet Sauvignon 2013 Stellenbosch 南非 卡本內蘇維濃 葡萄酒的主標設計很是簡潔，但意象清楚不囉嗦。先是仿製成中國古印章圖樣的朱紅色葡萄園 LOGO ，讓整個酒標充滿著濃濃的復古氣息，再往下就是 Stark Conde 這個品牌名，品牌名的下方則是呼應著 LOGO 顏色的葡萄品種名 Cabernet Sauvignon ，然後是年份名 2013，最後則是細部產地名稱 Stellenbosch 斯特蘭德。

Stellenbosch 斯特蘭德是南非很重要的葡萄酒產區，有著極近似歐陸地中海的氣候環境，水土及日照條件也都十分的相似，再加上這裡的葡萄園照料及釀酒技術都是從法國引入，因此所生產出來的葡萄酒品質都有著極為優異的表現，Stellenbosch 斯特蘭德也時常被比擬為南非的波爾多。

Stark Conde Cabernet Sauvignon 2013 Stellenbosch 南非 卡本內蘇維濃 葡萄酒的背標被好市多的中文標給遮貼住了，看不到它原始的資訊，而它的中文標內容也很簡單，只是重覆了正面主標的資訊轉換成中文而巳。

旋出酒塞，它使用的是原生軟木塞，質地超細緻緊密的，連酒瓶的重量也非常的沉重紮實，完全是往高價酒的路線在走，相信這個Stark Conde 酒廠的老闆應該是希望自家的有朝一日能晉身世界一等銘酒的地位吧 !!! 在酒瓶酒塞的材質選擇上都完全不馬虎。

倒出的酒色非常的濃重深邃，酒體香味是很成熟飽滿的莓果氣息，初飲入口時的韻味是非常渾厚紮實的果肉風味，酸度跟澀度都很低，處理得非常的均衡，尾韻可以清楚的感受到那煙草、泥炭等礦木調的多層次變化，吞嚥後則是有果乾的甜郁感一直殘留在舌頭上，久久不肯離去。它的紮實酒體跟豐富的變化性，都讓我驚訝不巳，難怪南非酒會在葡萄酒界一直以來都有很高的讚賞評價，真的是名不虛傳 !!! 這隻酒真的非常的物超所值，很慶幸我在它索價還不高的時候就喝過它 !!!

另外兩隻酒的品飲報告 :

Finca Sophenia Reserve Cabernet Sauvignon 2013 Tupungato Mendoza Argentina 阿根廷 芬卡。蘇菲亞酒莊 卡本內蘇維濃紅酒

Amor Amor Cabernet Sauvignon 2013 Dominio De Punctum 囍瑞 愛神 有機紅葡萄酒

Serving temperature of wines 葡萄酒的適飲溫度_品飲誌

不論是在葡萄酒瓶的背標上，還是在閱讀葡萄酒的品鑑報告文章時，常常會看到標示有該酒的適飲溫度為攝式幾度到幾度。而許多葡萄酒的專家們也不時會提醒著我們，飲用葡萄酒時酒體溫度的重要性。甚至，一款花大把鈔票買入的葡萄酒，喝起來滋味不如預期的滿意時，往往也會把原因歸罪到酒體的溫度上頭 !!!

那，究竟溫度對於葡萄酒的影響為何呢 ???

首先應該先從葡萄酒的原產出地 --- 歐洲的氣候說起。
歐洲的氣候跟我們居住且熟悉的台灣真的很不一樣，它們那邊的太陽工時很長，我5月份到義大利旅遊時，到了晚上九點，義大利的太陽還是高高的掛在天空上，完全不覺得有到了晚上九點的感覺。

求學時期讀西洋史時說歐洲人的晚餐習慣在晚上八點以後才吃，我當時很不明白為什麼歐洲人要這麼晚才吃晚飯，自從到過義大利之後就懂了，因為它們那裡的太陽都超時工作 !!! 白天的時間拉得很長，所以歐洲人進食才會在午餐與晚餐之間又加進一個下午茶，而晚餐則順推到我們所謂的「夜間」八、九點以後了。

除了太陽的工時長之外，歐陸還有一個特色就是氣溫不高又非常的乾燥 !!!
雖然太陽高高掛在天空，但卻一點也不會覺得熱，氣溫也都維持在20度上下。因此，所謂的適飲溫度其實就是歐陸的日常溫度 !!! 許多紅酒都會標示適飲溫度20度，那是因為歐洲地區普遍的室溫就是如此，甚至更低一些。

但是，在台灣我們的普遍室溫往往會高達30度，夏天甚至會來到到40度的高溫，在台灣的「室溫」下開飲葡萄酒跟在歐洲大陸的「室溫」所開飲的葡萄酒，酒體溫度的差距是非常大的。這也正是為什麼一拖拉庫的葡萄酒專家要我們注意飲用葡萄酒時的酒溫的原因了 !!!

正常情況下，在台灣不論是喝紅酒或是白酒，都是需要「降溫」一下的 !!!

關於酒溫對葡萄酒在口感上的影響，我在爬過一些文章後歸類出幾個比較科學角度的說法 :

一、是當酒溫超過攝氏22度時，酒液中的酒精會開始揮發，使得我們在飲酒時會明顯的感受到酒精嗆上來的烈度，而掩蓋掉了原本應該表現的其他味道。同時，強烈的酒精揮發也會讓酒的香氣完全走掉。因此，高酒溫最大的味覺殺手就是過度揮發上來的酒精氣體 !!!

二、當酒溫過低時，低於攝氏6~7度，酒體中的微生物活動力低，無法有效的與空氣中的氧氣作用而轉化成更受我們喜愛的滋味，而單寧也會因為較低的轉化而表現出過度的乾澀感。適當的酒體溫度，可以加速酒體中的微生物與氧氣的作用反應，而讓酒體味道變得更加可口美好，這也是所謂的「醒酒」作用。

三、當溫度過高時，也可能因為酒體中的微生物反應劇烈而產生「醒」過頭的現象，酒體酸化或是轉化成令人不愉快的味道，而且這種情況是不可回復的 !!! 也就是說萬一酒液出現過熱的情況後，就算把酒緊急用冰桶來降溫，酒液巳產生的風味變化也無法再回復成原來的樣子。

從科學的角度來看，酒體溫度的高低確實會在很多層面上影響著開瓶後的葡萄酒，進而影響了我們喝進嘴裡的風味感受，那究竟喝怎樣的酒該在怎樣的溫度下才比較不會喝到走味的酒呢 ??? 我以溫度由低至高的整理了一個通則的的表格，提供給酒友們做為參考，這是比對過超過十本葡萄酒類書藉後整理出來的數據，但並不是絕對要在這樣的溫度下喝才行，葡萄酒世界裡有太多的特例，沒有絕對的標準可依循。

但依照葡萄酒不可回復的特性，以及酒溫通常在飲用時會愈喝愈高的慣性，先以較低酒溫的方式來開飲一只葡萄酒是最為保險的作法，飲用過程中酒溫會隨著室溫上升，就可以全階段性的感受葡萄酒風味的微妙變化 !!!

各式氣泡酒、氣泡甜酒	攝氏 7~8 度
無年份香檳	攝氏 8 度
利口甜葡萄酒 (Vins de liqueurs)	攝氏 8~10 度
紅、白甜葡萄酒	攝氏 8~10 度
年份香檳	攝氏 10 度
老年份的紅、白甜葡萄酒	攝氏 10~13 度
清香乾型的白酒	攝氏 10~12 度
粉紅酒 及 薄酒萊新酒	攝氏 10~12 度
圓潤飽滿型的白酒	攝氏 11~14 度
老年份香檳	攝氏 12~14 度
頂級不甜白酒	攝氏 13~14 度
酒齡年輕、酒體較輕的果香型紅酒	攝氏 14~15 度
黃葡萄酒 (Vins jaunes) 及其他氧化風味葡萄酒	攝氏 14~15 度
雪莉酒、波特酒 等 加烈酒	攝氏 14~16 度
未達適飲巔峰期的紅酒	攝氏 16~17 度
達到適飲巔峰期的紅、白酒	攝氏 16~18 度

由上列表格可以看的出來，基本上，氣泡酒適合飲用的酒溫是最低的 !!! 原因無他，就是在低溫的情況下二氧化碳比較不會從酒汁中分離成泡泡洩散到空氣中，而是會在含到口腔時，才會因為接觸到人體的溫度而快速的爆發成氣體。我曾經把一瓶義大利的氣泡酒冰到冷凍櫃裡，讓酒體呈現微結冰的狀態再開來喝，那酒汁一入口馬上爆發成無數的泡沫在口腔裡亂竄，非常的有趣。

而最需要高一點的酒溫的則是儲藏有年份的紅酒，因為在長時間的儲存下，酒會進入休眠狀態，較高一點的酒溫可以刺激酒中的微生物活回來，然後努力工作，把酒汁的成份轉化的更加美好 !!! 不過這裡指的較高溫度，基本上也不超過攝氏22度。

Secret of Oak's Barrel 與葡萄酒共舞的橡木桶

西方人傳統的釀酒習慣都離不開橡木桶 Oak's Barrel ，不論是葡萄酒、雪莉酒、波特酒、白蘭地、威士忌.....等等。只要是含有酒精成份的液體，都會被歐洲人灌進橡木桶裡浸上一浸，就跟我們中國人釀酒習慣用大的陶缸是一樣的。

這習慣可能要遠從兩千多年前的羅馬時代開始說起了。

當凱薩大帝征服了高盧 (約略是現在的法國至德國這一大片土地) 時，除了為在義大利半島上的羅馬帝國帶進大量的奴隸外，也同時發現了在這高盧的遼闊土地上，放眼望去全是參天的橡木樹，而這些橡木樹的質地又密又堅韌，可以做成木桶來裝盛液體的食物而不會洩漏。而且，就算被重摔也不易損壞，再者，幾百年的老樹到處都是，砍也砍不完的低成本容器原料，很快的就使得橡木桶成為羅馬人最常用的盛載容器了。甚至，橡木也是當時打造船隻的重要材料。
隨著羅馬人的征服足跡，使用橡木桶的習慣也跟著流傳到歐陸的每一個角落，再隨著時間的積累而滲入每一個西方人的基因裡 !!!

Oaks 橡木是屬於櫟樹科，有600多種親戚分佈在整個北半球上。日本 宮崎駿 知名動畫 龍貓 的開頭就是小龍貓在撿拾櫟樹的果實而意外被小女孩發現。目前，葡萄酒界常被用來製成橡木桶的橡木有法國的夏櫟、無梗花櫟 Quercus robur，以及在美國的白橡木 Quercus alba 兩大品種。

橡木雖然質地細密到不透水，但卻又擁有極佳的透氣性，使用它在儲存葡萄酒時，酒汁並不是像一灘死水般的被禁錮在桶子裡，而是像個生命體般會呼吸空氣，然後以極緩慢且溫柔的方式來熟化桶內的酒體。在這熟化過程中，橡木桶壁會把自身的單寧、酚類等天然化學物質給溶入酒體當中，使得酒體產生香草味、杉木香味、煙草味、焦糖味等各種豐富的層次變化。讓本來比較屬於柔性果香、花香味的葡萄酒液，多了些陽剛的勁道。

通常，用來製作儲存葡萄酒用的橡木桶，只能使用樹齡達80年以上的老橡木，砍伐時會選在冬季樹液較低的情況下施作，砍下的橡樹還要經過兩年以上的自然風乾，才能確保橡木質地的穩定。
在製作橡木桶的過程中，也絕對不能使用釘子或任何的接著劑來貼合橡木片，完全要以橡木片本身的工藝嵌合，最後，才在桶身外面箍上一圈鐵片，來保持桶型不會向外崩開。

製作完成的橡木桶，桶內還會經過一道道燻烤的手緒，為的是逼出橡木本身的脂香味，讓儲存葡萄酒時能有更豐富的酒香變化。而一只橡木桶的使用限差不多僅有十年，超過十年的老桶，因為本身的木質香氣巳經被吸收怠盡，而失去了幫葡萄酒增添風味的效果。而有些法國 波爾多的銘酒，酒莊會嚴格只限用全新未使用過的酒桶來釀酒，因此，每年也會多增加許多橡木桶的支出。

橡木跟所有常見的樹種一樣，生長在寒帶且土壤貧脊的橡木，纖微會比生長在肥沃土地的橡木要來得緊實。另外，美洲橡木的纖微有一種特殊的防水細胞，因此可以使用鋸木方式在切出所需木塊，在組成木桶後也不會有滲漏的問題。而歐洲橡木則少了防水細胞，故在切塊時只能順著木紋斧劈的方式取塊，由於斧劈出來的木塊較不規則，會產生比較多的損耗。一般情況下，一顆樹齡達百年的歐洲橡樹以斧劈方式只能整理出二個橡木桶可用之木片，但美洲橡木卻可以鋸出四個橡木桶所用的木片。

美洲橡木對葡萄酒最顯著的影響就是會對酒液產生濃濃的香草味與木脂味，特別是利用窯爐方式烘乾的美洲橡木片，內含的香草味脂特別的濃郁，而倘使以自然風乾兩年的方式做乾燥定型的處理，則風味會近似於歐洲橡木片。

一般常見葡萄酒用的的橡木桶尺寸有分為三種:

1. barrique (225公升)
2. hogshead (300公升)
3. puncheon (450到500公升)

另外，烈酒類常用的尺寸也順便附上:

1. 四分之一桶Quarter Cask（45~50公升）
2. 美國波本桶Barrel（180~200公升）
3. 豬頭桶Hogshead（230~250公升）
4. 邦穹桶Puncheon（480~500公升）
5. 雪莉桶Sherry Butt（480~600公升）
6. 戈爾達桶Gorda（700公升）


一般而言，使用愈小的桶會使酒類接觸木桶的面積變大，而吸收到較多的木質風味，而愈大的桶子會因為裝盛較多的酒液，而使酒液吸收到的木質香氣較低。
又美國白橡木的成長速度快，質地比較鬆散，風味也遠遠不如法國橡木的質地細膩。所以，在價格上，美國橡木桶也比歐陸的橡木桶要便宜許多。許多波爾多的銘酒除了新桶外，常常也是指定只用歐洲的橡木桶做熟成的容器。

既然，葡萄酒中的澀味及粗曠多變的厚實感是來自於橡木，自然有些釀酒人會想到，直接用一些橡木碎硝泡到酒汁裡一起發酵不是更快嗎??? 確實，目前有很多的低價酒款就是使用不銹鋼桶內發酵熟成中間，放入適量的橡木片來浸泡上味，之後就裝瓶上市，完全不經過橡木桶陳放的過程來降底成本。

目前，在歐陸的一些著名酒區仍然嚴格禁止使用橡木片浸泡的偷步方式釀酒，但在新世界酒區則在這方面的規範比較寬鬆些。甚至，還有許多酒廠不斷的改良浸泡橡木片的方式，使得這類低成本生產出來的酒，口感上與傳統橡木桶熟成的酒幾乎沒兩樣，若不是精於此道的酒友，是完全分辨不出來橡木桶跟橡木片熟成的差別。