Domaine L'Obrieu 2010 Visan Cotes du Rhone Villages 法國 隆河谷 村莊級 安東尼莊園 紅葡萄酒_品飲誌 2016-09

承接上一篇酒文 「Chateau Lacour Jacquet Haut Medoc 2008 Cru Bourgeois 法國 波爾多 上梅鐸 中級酒莊 拉蔻傑瑰堡 紅葡萄酒_品飲誌」的有感而發 ...

為何近年來葡萄酒的釀造風格從「木質調」、「強調熟成」的方向轉變成「甜美風」、「 強調即開即飲」呢 ??? 我個人覺得形成的原因有二 .......

第一就是現存的「老派葡萄酒」的數量太多了 !!! 以曾創下單瓶拍賣折合新台幣 800 萬的 Château Lafite Rothschild 拉菲堡( 它應該也是最熱門的葡萄酒收藏標的 ) 為例，酒莊的占地高達 200 公頃，以保守估計僅止有 100 公頃有產出葡萄酒，而每公頃僅保守估計產出量是 3000 公升，那光是 拉菲堡每年問市的新酒就在三十萬公升 ...... 四十萬瓶以上的巨量。

Château Lafite Rothschild 拉菲堡 是很標準以「要熟成十年、二十年以上才能達適飲期」為號召的極高價酒款，相信二十年前有購入拉菲堡的收藏家，到現在一定還原封不動的放在酒窖裡捨不得開喝 !!! 細想，二十年再乘上四十萬瓶 ...... 光是近二十年年份的 拉菲堡 在全世界各有錢人家的酒窖裡加總的量就近千萬瓶的巨量 !!!

物以稀為貴，如果世界上的拉菲堡有上千萬瓶時，它還會有價值 ??? 還會有上漲的空間嗎 ??? 如果光是五大酒莊其一就巳經是如此的情況，那剩下的二、三級酒莊的狀況也差不多是如此 !!! 在早年過度強調「好酒要花長時間熟成」的後遺症，就是二、三十年下來的存酒數量過多 ...... 為了能儘可能的消耗掉過往的存酒量，現在的酒莊宣傳不再以「久存」與「增值」為號召了，轉而希望你能儘早把家裡的存酒給喝完 !!!

第二個主因就是消費者變聰明了 !!!

現在是個祟尚自然、天然的年代，這樣的思維對葡萄酒釀酒師有極重要的影響。葡萄本來就應該是在最甜美完熟時的狀態被採收下來，所釀製而成的酒液也應該是飽滿著甜美花果香氣的 !!! 這是果農們辛勤一年的成果，也是大自然給予人類辛勞的饋贈 !!! 甜美與充滿葡萄天然的花果香氣，才是葡萄酒的本味，不是嗎 ???

過往為了實現「耐久儲存」的能力，而在釀酒過程中過份的強化單寧結構，這是非常人為且畸型的做法，探究其原因就是為了炒作酒品的價值而巳 !!! 但炒作終究是一時的，人們的味蕾感受是最直接的，最後，則會反應在長期的銷售成績上。

Domaine L'Obrieu 安東尼莊園 來自 法國 隆河谷地產區，這個葡萄酒產區的釀酒歷史比耶穌誕生的日子還早上數百年，當羅馬的凱撒大帝在兩千多年前寫下高盧戰記一書時，隆河谷地就巳經是羅馬帝國在義大利半島以外，極其重要的葡萄酒供應地區。

Domaine L'Obrieu 安東尼莊園 目前的莊園規模創建於西元 2012 年，算是非常年輕的酒莊。雖然，家族的釀酒歷史肇始於現任莊主的祖父，但酒莊真正形成規模則是在現任莊主的手上完成。

葡萄採收是以人工方式，發酵完成後的酒液則分批次使用老橡木桶與不銹鋼桶來進行熟成，葡萄的混釀比例為 80%  Grenache 格那西 20% Syrah 希哈。官網上揭露的訊息十分的稀少，有興趣的酒友可以參考連結 ~~~

Domaine L'Obrieu 安東尼莊園 官網英文頁面

這只 Domaine L'Obrieu 安東尼莊園 的酒液一直會讓我聯想到肥美的澳洲酒，因為它的酒色是深濃偏紅的酒紅色，靠近杯口時會聞到奔放的山櫻桃蜜餞、紅肉李的濃郁香氣，酒液入口時則會嚐到比較偏向草梗、些許菌菇與薄荷的森林氣息。

酒液入口甘美厚實，酸感柔順，單寧結構雖然紮實卻不咬口，在紮實的單寧結構中可以嚐到來自橡木桶的高雅桶味，但比重拿捏得恰到好處，讓整個酒體是以肥美果香>森林草梗>木桶單寧 ... 完整的層次漸進。最後，再以葡萄品種本身特有的辛辣味做收尾，葡萄果乾的餘韻悠長 !!!

這只酒同樣是去年購自大潤發，但在今年的酒節目錄中就沒看到它的蹤跡了 ...。

Chateau Lacour Jacquet Haut Medoc 2008 Cru Bourgeois 法國 波爾多 上梅鐸 中級酒莊 拉蔻傑瑰堡 紅葡萄酒_品飲誌 2016-09

甜美路線 ... 似乎巳經是愈來愈明顯的葡萄酒釀造趨勢，我個人在近兩年來喝了近三百隻葡萄酒後，發現西元 2010 年是個非常重要的分水嶺。只要年份是在西元 2010 年以前的葡萄酒，風格都是比較走木質調性，使用橡木桶味來塑造風格，如果，有看過「百萬紅酒傳奇」這本書的酒友，大概不難理解為何會是如此。

葡萄酒約末在西元 1980 年代~1990 年代時，經過一波非常不理性的人為炒作。當時的形成原因不外是金融泛瀾，社會上出現了許多的超級富豪，而這些富豪在喝葡萄酒這件事上開始出現炫富、比富的現象。應孕而生的，就是一堆二次世戰以前釀成裝瓶的稀世老酒，全部創下無比驚人的拍賣記錄 !!!

按常理講，葡萄酒算是一種「食品」!!! 既然是「食品」就一定有它的「賞味期」與「最佳保存期限」，「食品」應該是愈新鮮才愈值錢，而不是愈陳久愈值錢 !!! 但在 80 ~ 90 年代之間，由於一堆老酒不斷的刷新拍賣售價，單瓶十萬美金的天價老酒比比皆是，所以，市場環境也開始出現「葡萄酒是堅固耐存放的」、「葡萄酒愈老愈值錢」 ...... 等奇怪的反自然論調。

而對葡萄酒的釀酒業最顯著的影響就是，釀酒師莫不竭盡所能的釀出「可以放很久」的酒，最直接且科學的方式，當然就是把葡萄酒中的「單寧」物質大量的拉高，利用長時間浸皮粹取出葡萄皮中的單寧 ... 利用全新橡木桶的長時間浸泡培養，讓酒液吸滿橡木所釋出的單寧 ... 最後釀成的酒苦澀到令人髮指的程度。

然後，銷售人員再告訴消費者「這就是好酒」、「好酒就是要買回去放十年、二十年，等單寧軟化之後才會好喝」、「十年、二十年後這只酒的價值難以估計」...

確實，在西元 1980 ~ 1990 年代因為天價老酒的不斷問市，也帶動了這大批大批釀得像苦茶的高價葡萄酒銷售成績非常亮眼，最後，讓葡萄酒充滿厚實單寧的風氣也從「高級酒莊」散播到「低階酒莊」的產品。因為「低階酒莊」原本就生產定價不高的日常型用酒，絕無可能去購置價格高昂的橡木桶來讓葡萄酒充滿「單寧」，於是，價格低廉且效果顯著的「橡木片」、「橡木粉」便紛紛被研發出來 !!!

話再說回 2010 這個分水嶺，我並不清楚比較具體影響全世界釀酒業風格的主因是什麼，但是在實際開飲葡萄酒時，會很清楚感受到，法國 波爾多的葡萄酒在西元 2010 年之後風格巳經不再以「橡木桶味」或「強調購買後需要長期存放才能適飲」為訴求，而以「甜美花果香」、「即開即飲」為取向。

Chateau Lacour Jacquet 2008 拉蔻傑瑰堡 是去年購自大潤發賣場的「中級酒莊」酒款，從酒莊官網的照片不難看出它具有相當的規模，但有趣的是，這間酒莊居然只有推出 2007 與 2008 這兩個年份的酒作。關於 Chateau Lacour Jacquet 拉蔻傑瑰堡 有興趣的酒友可以參考官網 ~~~

Chateau Lacour Jacquet 拉蔻傑瑰堡 法文官網連結

拔出的酒塞是質地極佳的原生型軟木塞，打印也非常的精緻。倒出的酒色深遂墨黑，透光的邊緣有些許經過時間熟成所產生的橙褐色，但整體而言還非常健康堅固，應該至少還有五到十年的可陳壽命。

酒香味有點沉悶，比較明顯的是石墨味、芹菜味、草莖味與杉木香。酒液入口十分的乾冽，單寧結構非常紮實，酸感極低，有非常濃重的木質桶味，尾韻則會拖出苦感。它有著我小時候喝到的滿嘴苦澀的老派波爾多風格 !!!

Patient Cottat Le Grand Caillou Pinot Noir 2013 法國 羅亞爾河 富尼耶 黑皮諾 紅葡萄酒_品飲誌 2016-09

來自 法國 羅亞爾河酒區的 Le Grand Caillou Pinot Noir 富尼耶 黑皮諾 會引起我的注意有兩點，一點是它那酒標正中心的黑色遂石圖樣，另一點則是我的酒友 Felix 與 Paul 都有寫過這只酒的品飲分享文。所以，我就在促銷檔期中入手了一瓶。

如果喝慣了 勃根地 的 黑皮諾 的酒友，應該不太能適應 Le Grand Caillou Pinot Noir 富尼耶 黑皮諾 那種像是果汁般偏甜而低酸度的口感，但我個人則認為，它是非常典型完熟後的 黑皮諾的風味。在新世界的產區，黑皮諾喝起來也通常是偏甜的。

Le Grand Caillou Pinot Noir 富尼耶 黑皮諾 有著極為突出的黑皮諾特徵，從偏紅且偏淡的酒色、帶有草梗味的莓果香氣、酒液入口非常明顯的梅干、酸梅汁的風味，在在都是黑皮諾為人所熟悉的味道。與 勃根地 產區的酒體唯一的差異點就在於低酸度與高甜度 !!! 也許，這也是它會討人喜歡的特點 !!!

Patient Cottat 酒莊是由 Fournier 富尼耶家族 成立於西元 1950 年，成立之初酒莊所擁有的葡萄園僅止有五公頃左右，而如今巳擴張至三十公頃上下。家族在 Sancerre 桑塞爾地區的小村落 Verdigny 從事釀酒工作巳經有很多世代，如今，Fournier 富尼耶家族的釀酒理念十分的與眾不同。他們不追求符合「法定產區認証」為目標來釀酒，而是致力於釀造出大家都喜歡的酒，因此，它們絕大部分的產品都沒有法國 AOC 法定產區認証的稱號 !!!

有找到 Patient Cottat 酒莊 的官網，它是用 HTML5 的語法寫成的網頁，非常的簡潔易讀，有趣的事是，它居然還設有一小節篇幅是在教網友正確的唸出法語的酒莊名與酒品名稱，非常的特別 ~~~

Patient Cottat 酒莊 官網英文頁面


按官網中的生產履歷顯示，Le Grand Caillou Pinot Noir 富尼耶 黑皮諾 使用了 50% 羅亞爾河 所收成的 黑皮諾葡萄，再混入 50% 購自 勃根地 所採收的 黑皮諾 ...... 這是我頭一次喝到跨大酒區所混釀的酒款 !!! 葡萄平均樹齡為十五歲，總採收面積為十五公頃 ...... 既然是收購來的葡萄，居然還標總採收面積 ??? 哈哈哈哈 ...... 不是有錢想買多少就買多少嗎 ???

發酵前先經過三天的低溫浸皮，之後發酵時程約為十二天完成，沒有載明發酵完成後是否有經過熟成，我猜想應該是沒有 !!! 拔出的酒塞是細顆粒的聚合型軟木塞，酒莊強烈建議，自裝瓶日期起算，適飲期只有三年 !!!

Le Grand Caillou Pinot Noir 富尼耶 黑皮諾 簡單易飲，價格也實惠，不用像在喝勃根地那樣，一邊喝時一邊在猜想這酒倒底是貴在哪個點上 ...... 然後不斷考驗自已的鼻腔細胞靈敏度，究竟能聞出多少香氣 !!! 究竟書上寫的小花園在哪裡 ~~~ 哈哈哈

唯一美中不足的是，它的酒體略為單薄，然後尾韻有著很清晰的苦感，有時會覺得有點像葡萄柚汁 !!!

Lionel Osmin & Cie Donibane Irouleguy 2012 法國 西南 依魯雷基區 奧斯明莊園 多明巴納 紅葡萄酒_品飲誌 2016-09

Lionel Osmin & Cie 奧斯明莊園 的酒款在 大潤發的賣場中可以看到二個酒款，一款是 Foehn 甜白酒，先前酒友 布萊恩兄就有分享過這只來自西南區甜白的甜美滋味，另一款就是我現在開飲的 Donibane 多明巴納。

Lionel Osmin & Cie 奧斯明莊園 是由一群本來只是對葡萄酒有興趣的朋友所合資創建的酒莊，因為有人提議使用 西南產區 的葡萄來釀造出可以比美 勃根地 或 隆河谷地的好酒，大家也覺得這是個可行的發想，於是，一座橫跨 法國  西南產區的大型釀酒集團就此成軍 !!!

Lionel Osmin & Cie 奧斯明莊園 旗下一共擁有 西南產區 的八個子產區的葡萄園，Donibane 多明巴納 來自其中的 Irouleguy 依魯雷基子產區，這裡是最靠近 西班牙 庇里牛斯山的邊境，葡萄園全座落在陡峭的山麓上，它是法國最小的 AOP 葡萄酒法定產區，全部的葡萄園面積僅只有 200 公頃左右，這裡以出產品質優越的 Cabernet Franc 卡本內弗朗 聞名於世。

Cabernet Franc 卡本內弗朗 在 常見的波爾多混釀中通常只擔任配角的角色，而在 Donibane 多明巴納 它則是高達 60% 的主角，另外 40% 則由 Tannat 塔那 葡萄所佔據。Tannat 塔那 葡萄 擁有非常強勁厚實的單寧，所釀成的酒體厚實，需要經過長時間的熟成才能展現出最完美的風味，是不容易駕御的葡萄品種，在法國巳經非常少有農民種植。

Lionel Osmin & Cie 奧斯明莊園 的官網有非常完整的 法國 西南區的產區介紹，同時也有介紹整個西南區常見的原生葡萄品種的特性與照片，非常的具有學術價值，有興趣了解更多的酒友可以點擊連結 ~~~

Lionel Osmin & Cie 奧斯明莊園 官網連結

按官網的生產履歷顯示，因為葡萄園座落在地勢險峻的梯田上，因此只能以人工方式採收。發酵是採不銹鋼桶以低溫方式進行，浸皮發酵時間長達三個星期，發酵完成後進入木桶進行九個月的熟成 ( 特別的是它並不是使用橡木桶 )。最後裝瓶前會先在大型不銹鋼槽進行調和。

拔出的酒塞是質地極佳，略長的原生型軟木塞。酒色深濃艷紫，深遂不透光。酒香氣的變化很複雜，剛開瓶時聞到的是青草系的清新香味，有點薄荷、青椒、草梗香，都是輕柔飄逸不厚重的香調。中段時會有點燒烤味、乾香菇香轉化出來。

酒液入口則有強烈的煙燻木材香、酒釀黑櫻桃與黑色莓果的甜香。單寧十分紮實，只要一小口酒液就可以讓舌苔佈滿澀感，但隨即又會被湧上來的甘甜味給沖淡。高雅的杉木片味、甜美的莓果味與清新猶如薄荷香氣的草本味，三種味覺感受不斷在口腔中激盪又交融，組合出萬千的變化，真的是非常細緻又耐人尋味的享受 !!!!

這只 西南區的 Donibane 多明巴納 如果能在配上一塊油花細緻滿佈的香煎牛排 ...... 人生夫復何求 ???