承接上一篇酒文 「Chateau Lacour Jacquet Haut Medoc 2008 Cru Bourgeois 法國 波爾多 上梅鐸 中級酒莊 拉蔻傑瑰堡 紅葡萄酒_品飲誌」的有感而發 ...
為何近年來葡萄酒的釀造風格從「木質調」、「強調熟成」的方向轉變成「甜美風」、「 強調即開即飲」呢 ??? 我個人覺得形成的原因有二 .......
第一就是現存的「老派葡萄酒」的數量太多了 !!! 以曾創下單瓶拍賣折合新台幣 800 萬的 Château Lafite Rothschild 拉菲堡( 它應該也是最熱門的葡萄酒收藏標的 ) 為例，酒莊的占地高達 200 公頃，以保守估計僅止有 100 公頃有產出葡萄酒，而每公頃僅保守估計產出量是 3000 公升，那光是 拉菲堡每年問市的新酒就在三十萬公升 ...... 四十萬瓶以上的巨量。
Château Lafite Rothschild 拉菲堡 是很標準以「要熟成十年、二十年以上才能達適飲期」為號召的極高價酒款，相信二十年前有購入拉菲堡的收藏家，到現在一定還原封不動的放在酒窖裡捨不得開喝 !!! 細想，二十年再乘上四十萬瓶 ...... 光是近二十年年份的 拉菲堡 在全世界各有錢人家的酒窖裡加總的量就近千萬瓶的巨量 !!!
物以稀為貴，如果世界上的拉菲堡有上千萬瓶時，它還會有價值 ??? 還會有上漲的空間嗎 ??? 如果光是五大酒莊其一就巳經是如此的情況，那剩下的二、三級酒莊的狀況也差不多是如此 !!! 在早年過度強調「好酒要花長時間熟成」的後遺症，就是二、三十年下來的存酒數量過多 ...... 為了能儘可能的消耗掉過往的存酒量，現在的酒莊宣傳不再以「久存」與「增值」為號召了，轉而希望你能儘早把家裡的存酒給喝完 !!!
第二個主因就是消費者變聰明了 !!!
現在是個祟尚自然、天然的年代，這樣的思維對葡萄酒釀酒師有極重要的影響。葡萄本來就應該是在最甜美完熟時的狀態被採收下來，所釀製而成的酒液也應該是飽滿著甜美花果香氣的 !!! 這是果農們辛勤一年的成果，也是大自然給予人類辛勞的饋贈 !!! 甜美與充滿葡萄天然的花果香氣，才是葡萄酒的本味，不是嗎 ???
過往為了實現「耐久儲存」的能力，而在釀酒過程中過份的強化單寧結構，這是非常人為且畸型的做法，探究其原因就是為了炒作酒品的價值而巳 !!! 但炒作終究是一時的，人們的味蕾感受是最直接的，最後，則會反應在長期的銷售成績上。
Domaine L'Obrieu 安東尼莊園 來自 法國 隆河谷地產區，這個葡萄酒產區的釀酒歷史比耶穌誕生的日子還早上數百年，當羅馬的凱撒大帝在兩千多年前寫下高盧戰記一書時，隆河谷地就巳經是羅馬帝國在義大利半島以外，極其重要的葡萄酒供應地區。
Domaine L'Obrieu 安東尼莊園 目前的莊園規模創建於西元 2012 年，算是非常年輕的酒莊。雖然，家族的釀酒歷史肇始於現任莊主的祖父，但酒莊真正形成規模則是在現任莊主的手上完成。
葡萄採收是以人工方式，發酵完成後的酒液則分批次使用老橡木桶與不銹鋼桶來進行熟成，葡萄的混釀比例為 80% Grenache 格那西 20% Syrah 希哈。官網上揭露的訊息十分的稀少，有興趣的酒友可以參考連結 ~~~
Domaine L'Obrieu 安東尼莊園 官網英文頁面
這只 Domaine L'Obrieu 安東尼莊園 的酒液一直會讓我聯想到肥美的澳洲酒，因為它的酒色是深濃偏紅的酒紅色，靠近杯口時會聞到奔放的山櫻桃蜜餞、紅肉李的濃郁香氣，酒液入口時則會嚐到比較偏向草梗、些許菌菇與薄荷的森林氣息。
酒液入口甘美厚實，酸感柔順，單寧結構雖然紮實卻不咬口，在紮實的單寧結構中可以嚐到來自橡木桶的高雅桶味，但比重拿捏得恰到好處，讓整個酒體是以肥美果香>森林草梗>木桶單寧 ... 完整的層次漸進。最後，再以葡萄品種本身特有的辛辣味做收尾，葡萄果乾的餘韻悠長 !!!
這只酒同樣是去年購自大潤發，但在今年的酒節目錄中就沒看到它的蹤跡了 ...。
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